Ловись, рыбка... - Макарали Виктор Михайлович - Страница 31

В частности, в одном из номеров «Сельской жизни» 3. Ю. Зверев из города Беднодемьяновска Пензенской области рассказал об этом. Опыта, разумеется, никакого не было. Пришлось думать над тем, как сделать, чтобы вода держалась долго, не портилась, чтобы берега не рушились, решать проблемы, где брать воду для пополнения и как сохранить подводный мир зимой.

Водоем во дворе был вырыт небольшой: 4 на 8 м, глубина — 2 м. Пруд начали копать обыкновенной лопатой в конце ноября и к зиме закончили. Стены были сделаны не вертикальные, а наклонные, чтобы не осыпались, причем лесенкой: на разной глубине — разные условия: пусть рыбы, раки и растения сами выбирают место «по своему усмотрению». Для того чтобы вода из водоема не уходила в землю, вокруг него был сделан глиняный «замок», то есть по всему периметру на полметра от краев вырыт ров глубиной 60 см. В этот ров вбили колья из живой вербы и ивы, переплели лозняком — получился забор. В ров засыпали глину и утрамбовали. Плетень прижился и за лето вырос на полтора метра. Водных источников рядом не было, поэтому водоем заполнили талой, дождевой и привозной водой. В водоеме и на его берегах посадили аир, частуху, калужницу и другие водные растения. Первыми водоем заселили жабы, потом были запущены караси серебряные и золотистые, пескари, верховки, гольцы, раки. Опасность «перенаселения» в таком водоеме отсутствует, так как число обитателей саморегулируется. «Новоселы» хорошо освоились, размножаются.

Правда, сообщает автор, первые два года вода зимой уходила и рыба гибла. Пришлось намораживать лед толщиной в 10–12 см. Лед прирастает к берегам и, когда уровень воды падает, ледяной покров превращается в своеобразную крышу, под которой образуется паровоздушное пространство, и вода не вымерзает. Кроме того, во льду делают лунки для доступа свежего воздуха и в водоем добавляют свежую воду. Этот водоем существует уже много лет. Природа под боком: радуйся, наблюдай, наслаждайся. Отдых на берегу рукотворного водоема резко повышает жизненный тонус.

В журнале «Рыбоводство и рыболовство» № 4 за 1984 год приведен еще один весьма любопытный опыт строительства и эксплуатации приусадебного водоема тепличной формы, а точнее, целого хозяйства на базе водоема площадью всего 20 м2 и глубиной около 0,3 м. Над водоемом на легком деревянном каркасе диаметром 5 м натянут полиэтиленовый купол. Под куполом растут томаты, огурцы, тыква и другие овощи. Здесь установлено электрическое освещение для осеннего и зимнего сумеречного времени. В теплое время зеленые насаждения получают необходимый свет от солнца, который хорошо проходит через пленку. Для улучшения приема солнечных лучей на северной стороне купола укреплены листы алюминиевой фольги, которые принимают лучи и отражают на пруд и овощные культуры, что создает дополнительный обогрев и освещение. Когда снаружи температура воздуха, скажем, плюс 7°, внутри теплицы плюс 24 °C. Испаряющаяся вода конденсируется и стекает по внутренней стене купола на грядки с овощами.

Автор пруда разводит небольшую рыбку — сомика-пимелода. Питается рыбка водной растительностью и кормом животного происхождения. Над прудом установлено металлическое решето, на которое кладут различные пищевые отходы. Постоянно размножающиеся в них личинки мух падают сквозь сетку в воду и становятся ценным кормом для рыб.

На берегу пруда установлен насос, прокачивающий воду через специальный фильтр, заполненный мелкими пластмассовыми шариками. Фильтр очищает воду от продуктов жизнедеятельности рыб. В его толще развиваются бактерии, которые превращают отходы в растворимые в воде соли азота, ценные минеральные удобрения. Осадок из фильтра периодически извлекают и вносят в почву под овощи. Вода же, обогащенная азотом, снова возвращается в пруд, способствуя развитию водорослей — корма для сомика.

На рис. приводится вариант пруда для садово-огородных или садово-дачных и других кооперативов, построенного в овраге.

Эти примеры красноречиво говорят в пользу строительства приусадебных подсобных микропрудов. Приведем еще несколько советов, которые могли бы помочь им на первых порах.

С чего нужно начинать тому, кто решил построить микропруд? Сначала следует выбрать место для строительства водоема, если речь идет о строительстве пруда коллективного пользования. На приусадебном участке возможности весьма ограничены. Второй вопрос: откуда брать воду для пруда? Источниками могут быть реки, озера, ручьи, родники, артезианские скважины, паводковые воды и завозная вода. Желательно брать ту воду, которая уже проверена, в которой живет рыба, то есть — из реки или озера. В других случаях нужно сделать ее анализ в гидрохимической лаборатории или санэпидстанции. Содержание меди, цинка, никеля не должно превышать 0,01 мг/л, свинца и сероводорода — 0,1 мг/л, кислорода — не менее 2,5 мг/л. Для улучшения качества воду в домашнем пруду подвергают известкованию (примерно 5 кг извести на 0,01 га). Вместо извести в несколько большем количестве вносят поваренную соль. Воду для микропруда можно добыть и на своем подворье. В первую очередь она нужна для домашнего скота, птицы, для полива растений, для своих личных нужд. Так что этот вопрос интересует всех сельских жителей без исключения. А. Береснев из села Боговарово Костромской области в газете «Сельская жизнь» рассказал о своем опыте. На его дворе действует уже много лет самодельная 8-метровой глубины скважина. На бурение этой скважины самодельным буром ушло около четырех часов.

Бур изготавливается следующим образом. Берется отрезок двухдюймовой трубы длиною в 15 см (см. рис.). Один конец трубы распиливают по диаметру на глубину 3 см и стачивают в виде винта. Затем из трехмиллиметровой листовой стали вырезают полукружия, превышающие диаметр трубы на 5 мм, и сгибают лодочкой, прямую кромку (1 а) заостряют, а окружность приваривают к краям винтообразных торцов отрезка трубы (корпуса бура).

К другому концу корпуса приваривают 2 ушка (3 а) из мягкой стали длиной 10–13 см, шириной 15–30 мм и толщиной 3–5 мм. Верхние концы этих ушек просверливают под восьмимиллиметровый болт (4 а) и соединяют с концом полудюймовой трубы — штанги длиной до 6 метров (5 а) (для вращения и подъема бура). Делают ворот бура из куска дюймовой или полуторадюймовой трубы длиной 60 см. Эту трубу (6 а) просверливают таким образом, чтобы ее можно было надеть на штангу. Ворот и штангу просверливают насквозь для крепления их между собой восьмимиллиметровым болтом. Сверлят, начиная от бура, через каждый метр длины для того, чтобы с помощью болта (7 а) можно было закреплять ворот на нужной высоте. Бурение ведут до появления жидкой грязи и заплывания скважины.

После того как будет достигнут водоносный слой, монтируют насосную установку. На верхнем конце трубы (5 б) устанавливают насос (3 б) и заливное устройство (1, 2 б), а на нижнем— фильтр (7 б) с заборным клапаном (8 б). Без надежной работы фильтра и приемного клапана не будет работать вся скважина.

Чтобы сделать фильтр, берут 2 м двухдюймовой трубы, просверливают ее сплошь отверстиями диаметром 8 или 10 мм и покрывают нержавеющей мелкой сеткой. Продольный стык сетки следует пропаять, а концы припаять к трубе-корпусу. В верхний конец этого корпуса наглухо вставляют и закрепляют болтиками переходящую втулку (6 б). Втулка должна иметь внутреннюю резьбу для дюймовой трубы. В нее сверху ввинчивают заборную трубу (5 б), а снизу — отрезок трубы того же диаметра длиной 190 см, на нижний конец этого отрезка завинчивают корпус заборного клапана (8 б). В нижнем конце корпуса фильтра наглухо крепят с помощью резьбы или двух болтиков стальной конус (9 б), который служит заглушкой и облегчает запрессовку насосной установки в жидкий грунт пробуренной скважины.