Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель - Шухман Юрий - Страница 52

Итак, более прогрессивная последовательность действий такая: внутренняя обшивка, утепление, наружная обшивка. Имеет смысл внутреннюю обшивку вести «сверху вниз». Тогда нижнюю, примыкающую к полу доску, на которой сходятся все погрешности предыдущих операций, подгонять гораздо легче, чем в случае верхней замыкающей доски, а погрешности подгонки закрываются плинтусом. Наружную обшивку лучше вести «снизу вверх». Правда, при этом будут неудобства с подгонкой верхней замковой доски, но, во-первых, погрешности этой операции скрываются подшивкой бокового свеса, а во-вторых, мы будем иметь идеальный стык обшивки с цоколем или забиркой.

Рис. 8.14. Традиции не всегда хороши

При наличии такой возможности имеет смысл еще до обшивки «набрать» пол, то есть настелить его без окончательного крепления досок. Это может быть обусловлено тем, что половые доски не являются в полной мере кондиционными: сырые, погибные, закрученные, что в настоящее время наиболее вероятно. Допускается до окончательного крепления половых досок не пришивать 2 – 3 нижних доски внутренней обшивки. Набранный пол фиксируют неокончательным креплением, например, каждой пятой доски или расклиниванием крайних досок у внутренних стенок. Поскольку дверные и оконные блоки устанавливают в процессе сборки каркаса, наружной обшивкой заканчивается сборка «коробки» в целом. Следует лишь учесть, что наружная обшивка начинает работать с момента ее установки, а потому следующая операция – нанесение на нее защитного покрытия. Теперь имеет смысл (если это еще не сделано) установить штатную кровлю – и дом готов ... для внутренней отделки, которая может продолжаться сколь угодно долго и не столь критична с точки зрения технологии.

8.5. Дела жестяницкие

Сама жизнь задает нам вопросы – можно ли с пользой применить такой распространенный в самодельном строительстве материал, как бывшее в употреблении кровельное железо? Можно ли вообще из кровельного железа сделать что-нибудь полезное, кроме традиционных кровли и сливов? Существуют ли более простые по сравнению с описанными в литературе наборы инструментов и приемы работы с кровельным железом?

Давайте по порядку. Разберемся с материалом. Перед нами груда бывшего в употреблении кровельного железа. Многие листы погнуты, какие-то порваны, некоторые связаны между собой не до конца раскрытыми фальцами, что выглядит особенно неприглядно.

Прежде чем приступить к работе с любым железом, посмотрим, как мы снаряжены. Одежда должна быть плотная, ни в коем случае не рваная, с минимальным количеством хлястиков, манжет и прочего, за что можно «зацепиться»; обувь – прочная, не рваная, максимально закрывающая ноги (лучше всего сапоги). На руках – обязательно рукавицы! Необходимый инструмент – обыкновенный молоток, желательно гвоздодер. Хорошо иметь также большой верстак (чем больше, тем лучше), на худой конец сойдет свободная площадка.

Итак, если со снаряжением и инструментом все в порядке, то сначала разъединяем еще сцепленные листы, для чего раскрываем фальцы, работая в основном молотком и иногда прибегая к помощи гвоздодера. Чаще всего приходится иметь дело с лежачими фальцами, соединяющими отдельные листы в плети. Для раскрытия такого замка следует наносить удар сначала носком молотка (рис. 8.15, а); затем до полного приведения фальца к стоячему – тупым бойком (рис. 8.15, б); и, наконец, замок раскрывают (рис. 8.15, в). Но прежде посмотрим, а стоит ли вообще разъединять конкретную пару листов: ведь она может в собранном виде подойти для новой цели, а нераскрывшийся замок уже подтвердил свою прочность, в силу чего его нужно при необходимости лишь укрепить.

Рис. 8.15. Раскрытие фальцевых замков: а – начальная фаза; б – средняя фаза; в – завершающая фаза

Следующая операция – рихтовка полученных в результате раскрытия замков отдельных листов. В качестве инструментов используют киянку (лучше всего деревянную) и опять же обыкновенный молоток. Понадобятся еще второй молоток или кувалда (подойдет небольшая) либо, наконец, какая-либо металлическая деталь с более-менее плоской поверхностью. Собственно рихтовку проводят киянкой на твердой поверхности (верстак, несколько сложенных в ряд досок и т. п.). При этом вмятины и загибы рихтуют по правилу: от пологих загибов к крутым. Сильно деформированные части, образующиеся на месте выпрямленных фальцев, рихтуем металлическим молотком по металлическому основанию (для чего и нужны перечисленные выше металлические инструменты). Зоны фальцев рихтуют весьма относительно, правильнее сказать – выравнивают.

Практика показала – намного «дешевле» замковые части бывших в употреблении листов отрезать и уже не использовать. Резонно с рихтовкой совместить такую операцию, как «зачеканка» сквозных отверстий в местах, оставленных, например, гвоздями (рис. 8.16). В большинстве случаев такие отверстия удается зачеканить «в ноль» стальным молотком на стальном основании. Если осталось небольшое отверстие, его можно заклепать кусочком алюминиевой или медной проволоки. Большие отверстия в случае необходимости можно запаять, например, обычным припоем с применением паяльной или ортофосфорной кислоты.

Рис. 8.16. Зачеканка сквозных отверстий: 1 – отверстие; 2 – металлическое основание

Последняя операция – отрезка непригодных (ржавых, рваных и т. п.) частей листов (инструмент – ножницы по металлу). В итоге мы получим стопку аккуратных листов кровельного железа, которое послужит в наших изделиях, возможно, не один десяток лет. Всех описанных выше операций можно избежать, купив в ближайшем магазине новое кровельное железо, но в любом случае возникает вопрос: что дальше?

Пускаем материал в дело. Вот реальная ситуация: дом почти готов (на столбчатом фундаменте), пора делать забирку (тонкие стены между столбами фундамента) и отмостку.

Традиционно забирку делают из камня, бетона, кирпича-железняка, а также из бревен или досок. Оценка показывает, что стоимость материала для забирки толщиной в полкирпича приблизительно равна стоимости двух кубометров вагонки. Добавьте сюда материалы для приготовления раствора, транспортные расходы, время на осуществление транспортных операций. Наконец, оценим саму работу: заглубление забирки в грунт на 300 – 500 мм, песчаную подсыпку с трамбовкой, весьма тщательную кладку. И все это только для предохранения подпольного пространства от охлаждения ветром, от пыли, влаги, снега и т. п. С другой стороны – наличие приличного кровельного железа, пусть даже бывшего в употреблении, оставшегося от различных ремонтных работ, и большое желание пристроить его к делу.

Посмотрим, а отвечает ли такой материал, как кровельное железо, функциональному назначению забирки – защите подпольного пространства от перечисленных выше неблагоприятных факторов? Ответ очевиден: да, вполне. А как обстоит дело с долговечностью забирки из кровельного железа по сравнению с той же забиркой, но из кирпича? Совершенно однозначно можно отметить, что долговечность традиционной забирки зависит в основном от типа грунта, на котором расположен фундамент. Например, в случае глинистых влагонасыщенных грунтов необходимость в ремонте забирки может наступить скоро, причем трудоемкость ремонта весьма велика. Если же забирку из кровельного железа прикрепить к нижней обвязке дома (или столбам фундамента), т. е. сделать «подвесной», то влияние грунта на нее сводится к минимуму. Наконец, ремонт металлической забирки несоизмеримо более прост, чем ремонт забирок традиционных конструкций.

Рис. 8.17. Металлическая забирка: 1 – нижняя обвязка; 2 – картины забирки; 3 – ребра жесткости картин; 4 – отмостка; 5 – фальцевые замки