Школа выживания в условиях экономического кризиса - Ильин Андрей - Страница 42

Достаточно надежны модные ныне вторые металлические двери.

Если толщина листа, из которой сделана дверь, будет миллиметр, она сможет выдержать выстрелы в упор из гладкоствольных ружей и маломощных пистолетов. 3-4 миллиметра, если сталь более-менее приличная, защитят от пуль, выпущенных из “ТТ”. Ну а если хотите, чтобы дверь сдержала напор “Калашникова”, то ступайте в специализированные магазины. Там и такие двери найдутся.

Правда, у всякой укрепленной двери, как у пресловутой медали, есть оборотная сторона. Если вы потеряете ключи, то вскрывать ее придется с помощью отбойных молотков и автогена.

При навеске металлической двери обязательно надо проследить, чтобы ее каркас крепился не к косякам, а непосредственно к стене, с максимальным утапливанием крепежных скоб или штырей в монолит кирпичей или бетона. В противном случае такая дверь теряет смысл. Ее просто вывернут из стены вместе с каркасом банальным ломом.

При хранении в квартире особо ценных вещей желательно укрепить не только дверь и косяки, но и прилегающие к ним стены, чтобы преступники не разобрали их по кирпичику.

Иногда люди, не желающие привлекать к своей квартире внимание, усиленные двери устанавливают внутри, под прикрытием обычных. Мудрая предусмотрительность.

Во многих девяти— и шестнадцатиэтажках перед входом в квартиру располагается небольшой, ведущий к лестничной клетке и лифту коридорчик. Если его закрыть дверью, вы получите еще один рубеж обороны против грабителей.

! Вторая, дополнительная дверь не должна по прочности уступать первой, квартирной! Иначе вы сами себя поймаете в ловушку — услышите звонок, откроете бронированную квартирную дверь и окажетесь в коридорчике, перед дверью, которую преступник может легко выбить ногой.

Именно поэтому обе двери должны быть равной прочности. И обе иметь глазки. Или придется придумать приспособление для автоматического открывания коридорной двери при закрытой квартирной.

! Все, и первая и вторая, металлические двери должны иметь легко раскрывающиеся запоры, чтобы, например, во время пожара не стать непреодолимой преградой для ищущего спасения человека.

На входной двери обязательно следует установить глазок с широким (150—180 градусов) углом зрения и дверную цепочку.

В квартире, где, кроме взрослых, проживают дети, лучше установить два глазка. Один — для взрослых. Другой — для детей. Чтобы они не городили импровизированных лестниц, пытаясь дотянуться глазом до “взрослого” глазка. Чтобы не дырявить дверь слишком часто, делайте глазки чуть “на вырост”.

Впрочем, их можно заменить парой телекамер. Если, конечно, вам есть что охранять и есть за что охранять.

Изнутри на двери на случай попыток силового проникновения в вашу квартиру не помешает установить мощную задвижку.

И, конечно, замок.

ЗАМКИ

Вот только какой выбрать? Тот? Или тот?

Один мой приятель предпочитал оставлять, предварительно отреставрировав, старые, 30—50-х годов, замки, утверждая, что секрет их вскрытия утрачен в момент снятия их с производства. Его все-таки обокрали. Наверное, вор оказался из ветеранов.

К великому сожалению, общество забыло времена, когда люди закрывали дома палочкой, положенной поперек порога (что означало, что хозяев дома нет), и никто к ним не заходил неделями, хотя двери не имели запоров. Наверное, более надежных замков придумать невозможно. Но они, увы, морально устарели.

Сегодня я вынужден рекомендовать не палочки, а по меньшей мере два, и желательно разноплановых, замка. Например, один накладной, автоматический, другой — врезной, закрывающийся ключом.

Впрочем, нет, врезной для деревянной двери не порекомендую — он слишком ослабляет дверную конструкцию.

Лучше всего проконсультироваться насчет “сорта” замка у знакомого милиционера. Попросить его так, между делом, поинтересоваться у следователей, расследующих квартирные кражи, какие замки нынче в городе вскрывают меньше всего.

Или то же самое через знакомого надзирателя в тюрьме спросить у авторитетов квартирного взлома.

Вот вам и ответ на вопрос, какой замок надежнее.

При полном отсутствии связей в милиции и уголовном мире придется довольствоваться общими рекомендациями.

Не стоит ставить замки, которые массовыми тиражами изготовляют местные предприятия и которые стоят чуть не на каждой второй двери. К ним взломщики давно подобрали отмычки. Лучше прикупить замок во время какого-нибудь дальнего вояжа или попросить прислать его иногородних родственников.

Наименее надежны цилиндрованные (с плоским, почему-то называемым “английским”, ключом). Их вскрывают, выбивая тот самый цилиндр кувалдой.

Чуть дольше противостоят напору взломщиков сувальдовые замки, которые можно отличить по ключам с “бородкой”.

Еще более надежными считаются замки системы “Облой” с крупными, с множеством насечек, ключами.

Впрочем, этими “сортами” список предлагаемых торговлей замков не исчерпывается. На самом деле их гораздо больше...

“Слабые” замки желательно укрепить. Например, увеличить толщину болта, удерживающего цилиндр в цилиндрованном замке. Или зафиксировать его как-то иначе, например наложенной с внутренней стороны двери заглушкой.

Накладные замки, выполненные из алюминиевых сплавов, лучше усилить наложенными сверху металлическими скобами. Особенно важно защитить запорную планку, в которую входит язычок замка. При мощном толчке в дверь хрупкие сплавы могут не выдержать ударной нагрузки и лопнуть (рис. 15).

Рис. 15

Среди однотипных замков предпочтительнее те, которые имеют более длинный язычок. Если язычок короткий, его нетрудно выдавить из паза, вставив между дверью и косяком два ломика или вбив клинья. Косяк прогнется, и язычок замка выскочит наружу. Длинный — удержит дверь. Именно поэтому замки повышенной секретности закрываются не на один-два, как обычные замки, а на три-четыре и даже больше оборотов.

Хороши замки, имеющие три точки опоры. Или, иначе говоря, закрывающиеся с помощью специальных удлиненных тяг в три стороны — вверх, вниз и вбок. Такую дверь выбить много сложнее, чем имеющую обычные односторонние замки.

Очень не любят воры замки без автоматических защелок, то есть открывающиеся изнутри только ключом. В этом случае, например, попав в квартиру через окна или балкон, они не могут выйти в подъезд. И значит, не смогут вынести громоздкие вещи. Потому что спускать из окна, например, телевизор диагональю в метр затруднительно. А главное, спуск вещей через окна привлекает большее внимание случайных свидетелей, чем их вынос из подъезда.

Но должен предупредить, что главное достоинство такого замка (невозможность открыть его изнутри без ключа) “работает” только тогда, когда замок крепко закреплен на двери. Если замок можно снять с помощью отвертки и пассатижей, то он становится бессмыслен.

Поэтому болты, используемые для крепления замка к двери, не должны откручиваться. Для чего можно запрессовать их выступающие из гайки концы. Или использовать не болты, а стальные заклепки.

В идеале ставить такой замок на металлической двери, чтобы иметь возможность обварить его вокруг толстой металлической скобой (или обрезком швеллера) с пропилом под замочную скважину. Тогда его без сварочного аппарата снять будет невозможно. Потому что к крепежным болтам не подлезть.

! Находясь дома, подобные, открывающиеся изнутри только ключом замки лучше не закрывать, ограничившись более простыми автоматическими и задвижками. Или взять в привычку оставлять ключ в замочной скважине! Потому что если возникнет пожар, искать его будет поздно!

Ну что, укрепили дверь? Десятью миллиметрами высоколегированной стали? И поставили три замка повышенной секретности?

Очень хорошо. Но, должен заметить, все они теряют смысл, если вы имеете дурную привычку терять ключи.