Америка в пяти измерениях - Байдакова Алла Владимировна - Страница 64

64

И, безусловно, многие вспомнят сцену из фильма «Форрест Гамп», когда главный герой внезапно решает прекратить свой трансамериканский пробег. Это произошло именно в Долине монументов, и в честь героя этого прекрасного фильма дорогу номер 163 неофициально называют теперь «Гамп-роуд» – «дорогой Гампа».

Многие скалы были просто названы именами животных, очертания которых они напоминают. Здесь обосновались Верблюд, Кролик, Медведь. Некоторые монументы обрели имена людей, жизнь которых проходила или завершилась в этих краях, как, например, скалы Меррик и Митчелл, названные так в память двух солдат, убитых при попытке добыть серебро в священных для индейцев местах. Три скалы– шпиля названы Три сестры: считается, что они похожи на трех католических монахинь. А некоторые названы совсем просто – например, Рукавички. Их, естественно, две – левая и правая, и именно их чаще всего и можно увидеть на рекламных фотографиях. Одна из скал названа Бог дождя, и на ней жрецы племени навахо просили духов ниспослать дождь на земли племени. На этой скале также расположено священное захоронение, к которому доступ для туристов категорически закрыт. Из индейской же мифологии пришли названия и других монументов, например Тотем или скальная группа Йеи-би-чи, получившая свое имя в силу того, что напоминает участников этого священного танца.

Долина монументов не зря привлекает к себе режиссеров и многочисленных туристов. Она не просто красива, она поражает воображение и, как порой кажется, заставляет время остановить свой бег. Здесь властвуют иные силы. Мы, приехавшие туда чужаки, едва ли способны почувствовать или осознать их присутствие, но индейцам они хорошо знакомы. Для навахо долина – это место обитания тех незримых сил, которым они испокон веков поклонялись и поклоняются. Мы же, выехав из Долины монументов, отправились на запад, ибо впереди нас ждала встреча с настоящим чудом. Нас ждал Гранд-каньон, он же Большой каньон, он же Великий каньон, который также частично находится на территории навахо.

Глава 24. Гранд-каньон

Об индейцах хавасупаи и хуалапаи, стеклянном мосте, койотах, воронах и кондорах, авиакатастрофе над Гранд– каньоном и писателе Тони Хиллермане…

Как и любой другой взрослый американец, он видел так много ошеломляющих фотографий этого каньона, что они стали привычными. Но, подумал Чандлер, ни одна из них никогда не схватывала того, что он видел сейчас. Его поразила умопомрачительная масштабность этой дыры, вырванной в земной коре и имеющей длину в 277 мили, как официально было указано в купленном им путеводителе, от дамбы Глен-каньона до озера Мид; не просто один каньон, но сотни каньонов, прорезающих слой за слоем камень и другие минералы…

Тони Хиллерман. «Человек-скелет»

Нам потребовалось пара часов, чтобы добраться до другого чуда Аризоны – Гранд-каньона. Дороге, по которой мы ехали, особый, неповторимый колорит придают маленькие торговые точки, где индейцы продают произведения своего творчества. Они столь живописны, что трудно сдержаться и не приобрести сувенир. Пусть путеводители утверждают, что все это – кустарные поделки, рассчитанные на неразборчивых туристов, тем не менее, глаз было не оторвать от удивительных изделий из кожи, серебряных украшений с бирюзой, уникальных гончарных предметов.

Узкая дорога номер 64 идет сначала по территории навахо, а потом входит в Национальный парк. Напомним, что Гранд-каньон находится в северо-западной части Аризоны. Условно территорию вокруг него делят на четыре части – южную, северную, западную и восточную. Национальный парк расположен на северном и южном участках. На север едут те, кто хотел бы побыть наедине с этим чудом природы. Туристов там мало, однако и добраться туда очень непросто. Ведет на северный край одна-единственная узкая дорожка, да и открыта она всего лишь с середины мая по октябрь. Основная масса туристов – около 5 миллионов в год – едет в парк, находящийся в южной части, открытой для посещения круглый год. Здесь можно любоваться каньоном со смотровых площадок сверху или спуститься на мулах вниз. Разумеется, организуют и экскурсии на плотах и на вертолетах. Наше знакомство с этим чудом природы началось тоже здесь.

О самом Гранд-каньоне писать трудно. Во-первых, его масштабы невозможно передать словами. Только подойдя к краю пропасти и заглянув в нее, начинаешь осознавать, что до дна не меньше полутора километров и что внизу бежит не ручей, а могучая река Колорадо, собственно говоря, и создавшая это чудо природы. Каньон промерен вдоль и поперек: протяженность составляет 446 километров, средняя глубина – более 1,5 километра, а ширина – примерно 16 километров. Он сфотографирован со всех мыслимых точек. Здесь было снято множество документальных и художественных фильмов, в том числе знаменитая финальная сцена ленты «Тельма и Луиза».

Гранд-каньон – это уникальный заповедник с собственной экосистемой, где встреча лицом к лицу с дикой природой – совсем не редкость. Здесь живут медведи, олени, белки, рыси, койоты. В каньоне можно увидеть одно из чудес царства птиц – американского кондора. Правда, исконно местные кондоры давно и не без содействия человека погибли, а те величественные птицы, которых довелось видеть парящими над каньоном, были выращены в Калифорнии и привезены сюда. Подлинными хозяевами чувствуют себя здесь большие черные вороны, мрачно взирающие на настырных туристов и порой откровенно не желающие уступать дорогу «бескрылым».

Мы были свидетелями забавной сцены. На парковку смотровой площадки, задыхаясь от натуги, с трудом вполз потрепанный дом на колесах с калифорнийскими номерами. Из него, слегка пошатываясь, выбрался субъект средних лет, облаченный во все ковбойские регалии. И вдруг он обнаружил, что путь к каньону ему преграждает некто из семейства пернатых. Ворон, подбоченившись и меряя соперника взглядом, явно не собирался уступать дорогу, а «ковбой» столь же явно прикидывал, стоит ли поставить на место зарвавшегося аборигена или не стоит давать многочисленным туристам повода устроить скандал из-за непочтительного отношения к местному царству животных. Победил ворон. «Ковбой» предпочел обойти пернатого стороной, а последний отправился тщательно обследовать прибывший драндулет. Был и другой запомнившийся случай. Хотя буквально на каждом шагу развешаны плакаты, настоятельно призывающие не кормить диких животных, далеко не все следуют им. Иначе не удалось бы нам познакомиться с местным койотом, который устроил что-то типа КПП около одной из смотровых площадок. Зверь обосновался на обочине дороги и внимательно обследовал все машины, которые, естественно, останавливались под его требовательным взглядом. Его нисколько не пугали ни вспышки фотоаппаратов, ни возгласы гостей, ни запах бензина или шум моторов.

Из официального бюллетеня Национального парка мы с удивлением узнали, что в Гранд-каньоне в течение многих лет добывали высококачественную урановую руду, о чем свидетельствуют малозаметные с высоты остатки рудника. Уран обнаружили в 1951 году, когда случайно проверили существовавший здесь медный рудник на радиоактивность. Потом добыча столь нужного в развертывавшейся холодной войне продукта была поставлена на поток. Отсюда уран для переработки вывозили в близлежащий город Тьюба-Сити, расположенный на территории резервации индейцев навахо. Парковая служба США даже взимала плату за транспортировку урановой руды по дорогам парка – 2 цента за каждую тонну и милю. Рудник дал стране 2 тысячи тонн урановой руды, а также медь, серебро и ванадий. Сравнительно недавно – 25 апреля 1969 года – из каньона вывезли последнюю партию руды, а рудник заморозили. Тем не менее, считается, что тут сохраняется повышенный уровень радиации и спускающимся на дно каньона не стоит приближаться к ее источнику.

Мало кто вспоминает, что Гранд-каньон – это место исконного обитания индейцев и большая его часть лежит на территории их резерваций. С востока к Национальному парку примыкает территория навахо, а запад и юго-запад – это земли индейцев хуалапаи и хавасупаи.